Арматурный каркас для плитного фундамента

Содержание

Технология изготовления арматурного каркаса монолитной плиты фундамента — Ремонт и строительство

Арматурный каркас для плитного фундамента

Чаще всего при строительстве частных домов в качестве основания используется ленточный фундамент. Но в некоторых случаях при высокой вероятности подвижек грунта он не может гарантировать, что в конструкциях здания не возникнут напряжения, превышающие расчетные. В итоге несущие элементы дома могут быть повреждены, что отрицательно скажется на возможности его нормальной эксплуатации, а то и вовсе приведет к аварии.

В таких случаях в качестве фундамента используется сплошная монолитная железобетонная плита, периметр которой должен быть шире контуров дома не менее чем на 300 мм с каждой стороны.

Причины использования и виды фундаментных плит

Обычно к этому способу возведения фундамента прибегают в ситуациях, когда строить приходится на ненадежных грунтах.

А именно:

  • подвижные или зыбучие грунты (плывун);
  • насыпной грунт;
  • при высоком уровне грунтовых вод, приводящих к переувлажнению грунта;
  • песок, обладающий средней степенью пучинистости;
  • торфяной или глинистый грунт.

Во всех этих ситуациях устройство плитного фундамента будет способствовать более равномерному распределению веса здания по всей площади, что снизит давление пучинистых грунтов на дно фундамента.

Конструкция основания позволяет ему «лавировать» в подвижном грунте, предохраняя несущие конструкции дома от разрушения.

Поэтому такие фундаменты называют «плавающими».

Существует 3 вида плитных фундаментов:

  • Незаглубленное основание. Используется в качестве фундамента для легких хозяйственных строений. Отливка такой плиты не требует устройства котлована – достаточно снять дерн на глубину 50 мм. Затем прямо по грунту отливается тонкая плита.
  • Среднезаглубленная плита. Это самый распространенный вариант устройства плитного фундамента, особенно в частном строительстве. В данном случае плита имеет толщину не менее 300-500 мм. При этом проводятся работы по утеплению и гидроизоляции основания.
  • Заглубленная плита. Подошва такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта, а сама плита может иметь толщину до 1500 мм. Этот вариант используется при строительстве тяжелых зданий – строений промышленного назначения или многоэтажных домов.

Арматура для фундаментной плиты

Поскольку бетон хорошо работает только на сжатие, при возникновении растягивающих усилий бетонная плита может лопнуть. Хотя при достаточно большой толщине она может лопнуть даже и от воздействия собственного веса, если основание под ней недостаточно ровное.

Для придания плите большей прочности и несущей способности обязательно проводится ее армирование стальными или композитными арматурными стержнями.

Из них формируется жесткий каркас будущего фундамента.

Каркас выполняет следующие задачи:

  • препятствует деформациям бетонной плиты под воздействием подвижек грунта;
  • повышает прочностные параметры самой плиты, которая может воспринимать более высокие нагрузки, чем плита без армирования;
  • снижает вероятность усадки здания ввиду недостаточной прочности фундамента.

Схема армирования зависит от расчетных нагрузок на фундамент, состояния грунтов на строительной площадке, толщины самой плиты. Что касается выбора арматуры, то для армирования фундамента чаще всего используют арматурные стержни класса АIII, которые снабжены профилем серповидной формы, улучшающим сцепление стержней с бетоном.

Диаметр применяемых прутков зависит от веса возводимой постройки.

Диаметр может составлять:

  • 10-12 мм – в случае строительства гаражей или легких деревянных построек;
  • 14-16 мм – при строительстве жилого дома или других тяжелых строений.

Арматурный каркас

Каркас представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из двух слоев стальной сетки. Верхний и нижний пояс армирования могут располагаться на различном расстоянии друг от друга, которое зависит от степени капитальности постройки и, соответственно, от толщины фундаментной плиты.

Обычно это расстояние варьируется в следующих пределах:

  • для легких конструкций 150-250 мм;
  • для жилых домов, коттеджей и других ответственных строений 250-350 мм.

Сетки состоят и перпендикулярных стержней, образующих ячейки в виде квадрата со стороной 200-400 мм.

Нижний пояс каркаса устанавливается на специальные подставки, которые обеспечивают необходимое и строго фиксированное расстояние от арматуры до грунта (в качестве подставок запрещено использовать кирпич, щебень или куски арматуры, необходимо использовать только подкладки из бетона или полимеров). Это необходимо для обеспечения нормативной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от внешних воздействий.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем необходимо, арматура может подвергаться воздействию почвенной влаги, которое приводит к ее коррозии и снижению несущей способности фундамента.

До установки арматурного каркаса необходимо установить деревянную опалубку так, чтобы между нею и будущим каркасом оставалось расстояние примерно 40-50 мм.

Это необходимо для того, чтобы:

  • впоследствии арматура полностью располагалась внутри массива бетона;
  • также это защитит бетонный монолит от растрескивания в зонах выхода арматурных стержней;
  • полностью погруженная в бетон арматура будет достаточно защищена от возможного проникновения в бетонный массив влаги.

При изготовлении арматурных сеток необходимо учитывать места, которые иногда называют «зоны продавливания», где возникают наибольшие изгибающие нагрузки, губительные для бетона. В жилом доме такими зонами являются участки, где в дальнейшем на плиту будут опираться стены.

В таких местах укладка арматурных стержней производится с шагом, в два раза меньшим, чем по остальной площади.

Таким образом, во время приобретения арматуры нужно учесть ее больший расход.

Собирая арматурный каркас плиты, необходимо учитывать определенные факторы.

В частности:

  • защитный слой бетона со стороны подошвы плиты должен составлять 70 мм (если плита монтируется без устройства подготовительной бетонной стяжки) или 40 мм (если есть подбетонка);
  • защитный слой бетона сверху, а также по торцам плиты составляет 40 мм;
  • на прямых участках длина перехлеста прутьев при сращивании должна составлять 40-65 мм (чем толще арматура, тем длиннее перехлест);
  • стыки при наращивании прутков должны размещаться в разбежку с минимальным смещением 600-900 мм;
  • по углам плиты изгибать арматуру не нужно (в отличие от ленточных фундаментов), арматура укладывается встык с заступом длиной не менее двух диаметров.

Резка арматуры чаще всего производится при помощи УШМ. Оборудованная диском по металлу, она легко режет стержни любого диаметра. До начала укладки арматуры в опалубку ее необходимо очистить от ржавчины, поскольку сделать это потом будет уже слишком сложно.

Кроить арматуру проще всего по шаблону. При этом продольные и поперечные стержни нарезают отдельно. Если фундамент большой, то необходимо в то же время выкроить куски для наращивания (учитывая 600 мм для нахлеста). Эти куски затем прикручивают к длинным элементам каркаса проволокой.

Столики для поддержания верхней арматурной сетки. Если нижняя сетка укладывается на подставки, то для фиксации верхней сетки относительно нижней на нужной высоте используются специальные подставки – столики. Их также изготавливают из арматурных стержней путем сгибания.

Сначала изгибается П-образная конструкция, а затем отгибаются лапки в разные стороны. Такая конструкция имеет достаточную пространственную жесткость и необходимую опорную поверхность.

Размеры столиков зависят от толщины арматуры каркаса и толщины самой плиты. К примеру, если толщина плиты составляет 400 мм, а для каркаса используется арматура диаметром 12 мм, то высота столика вычисляется по следующей формуле:

Толщина плиты – толщина двух защитных слоев бетона – толщина прутков верхней и нижней сетки (с учетом нахлеста принимается толщина 4-х прутков).

Таким образом, высота столика равна: 400 – (40+40) – (12*4) =272 мм.

Как фиксировать арматурный каркас

Для фиксации прутьев между собой чаще всего используется такой способ как вязка прутьев друг к другу при помощи отожженной проволоки.

Кому-то кажется, что лучшим и быстрым способом является сварка, но это ошибочное мнение. Во время сварки происходит уменьшение диаметра прутьев, в них могут возникать ненужные напряжения, что в конечном итоге ослабляет весь каркас. Поэтому лучше не рисковать будущим своего дома и все-таки использовать вязку.

Для вязки арматуры используют специальные приспособления:

  • вязальный крючок – простой недорогой инструмент специальной формы с удобной рукояткой;
  • механическое устройство, снабженное спиральными канавками, которое преобразует вертикально приложенное усилие в механическое вращение рабочего крюка;
  • вязальный пистолет – в него заряжают проволоку, а затем просто подносят к месту нахлеста прутьев и нажимают пуск – полностью автоматизирует процесс.

Автоматический пистолет стоит довольно дорого и для одноразовой работы обычно не используется.

Работа ручным крючком проводится следующим образом:

  • кусок проволоки длиной 300 мм сгибают пополам;
  • затем эту петлю еще раз сгибают пополам и по диагонали заводят по стык пересечения стержней;
  • жало крючка заводят в петлю, свободная сторона огибает стержень;
  • вращением по часовой стрелке проволоку затягивают на стыке.

Таким образом, вся пространственная конструкция обретает необходимую прочность.

Перед укладкой верхнего пояса нужно предварительно установить изготовленные столики.

Для этого используют следующую схему:

  • опорные лапки столика должны опираться на два ряда прутьев;
  • верхняя полка столика должна быть параллельна стержням верхней сетки или располагаться по диагонали;
  • лапки нужно связать проволокой с двумя соседними рядами арматуры;
  • верхняя стека после укладки в двух местах при помощи проволоки фиксируется к полке.

В итоге получается объемный арматурный каркас будущей плиты.

Основные ошибки частных застройщиков

При самостоятельном выполнении работ по устройству фундаментной плиты многие люди допускают однотипные ошибки.

Ошибки впоследствии приводят к проблемам с эксплуатацией дома:

  • Все металлические элементы плиты должны быть тщательно очищены от ржавчины, иначе даже внутри бетона арматура будет корродировать со скоростью примерно 0,1 мм в год. Это чревато тем, что плита будет ослабляться и впоследствии может лопнуть.
  • Не стоит использовать готовые арматурные сетки. При их изготовлении промышленным способом часто используется сварка, ослабляющая металл.
  • Если сетки изготовлены из стержней длиной 6 м, этого часто недостаточно для армирования плиты, поэтому приходится их стыковать внахлест. Но в таком случае в соседних рядах отсутствует разбежка, что изначально ослабляет плиту. Единственным правильным способом является наращивание стержней по месту с минимальной разбежкой в соседних рядах равной 60-ти диаметрам арматуры.

Поэтому, во избежание проблем с фундаментом, все работы нужно выполнять согласно технологии прямо на месте заливки плиты.

Если Вы не уверены, что можете самостоятельно качественно смонтировать каркас плитного фундамента, то лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментами.

Читайте также  Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Источник: http://remontiks.com/stroitelstvo/armaturnyj-karkas-monolitnoj-plity.html

Укладка арматуры в плитный фундамент

Арматурный каркас для плитного фундамента
Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

  • Особенности конструкции
  • Армирование
  • Особенности вязки и заливки

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

  1. Шаг укладки – 20 см.
  2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
  3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
  4. Шаг укладки – 20 см.
  5. Длина основания – 9 м 80 см.
  6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.

Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты.

Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:

Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий.

Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

Источник: https://KakFundament.ru/armirovanie/fundamentnoj-plity

Выполнение армирования плитного фундамента

Арматурный каркас для плитного фундамента

Основание строения всегда является самым главным его элементом. Поэтому перед тем, как приступать к строительным операциям, стоит тщательно продумать каждый шаг и этап. И если выбор падает на монолитные сооружения, то в обязательном порядке стоит проводить армирование плитного фундамента металлическими прутьями или при помощи композитной арматуры.

Виды материалов для армирования

Каждый владелец должен сам определиться с выбором материалов, из которых будет сооружаться строение и его основа. Но популярностью пользуются классические варианты, когда каркас армирования составлен из металлических прутьев. Армирование фундаментной плиты проводится несколькими способами:

  • при помощи прочной строительной проволоки путем связывания прутьев в одну решетку;
  • применяя сварку для соединения остова армирующего пояса;
  • комбинированием, используя сразу два способа.

Надежностью и долговечностью обладает первый способ вязки армирующей сетки посредством проволоки и специальных петель. Но такая работа довольно трудоемкая и долгая, да и по затратам средств, более дорогостоящая. Зато монолитной конструкции с таким типом вязки арматуры не страшны повышенная подвижность грунтов или неравномерность нагрузки.

Метод сварки прутьев в единую конструкцию позволяет сэкономить время, но места крепления становятся самыми слабыми элементами во всей монолитной плите. Да и частые циклы замораживания и оттаивания почвы постепенно разрушают точечные соединения решеток, делая армирующий каркас все менее надежным.

Комбинированный способ довольно эффективный, когда наружные соединения выполнены посредством вязки проволокой, а ячейки внутренние прихвачены сваркой.

Не стоит забывать, что способ вязки арматуры напрямую зависит от близости подземных вод и степени подвижности грунта. Поэтому при высокой пучинистости почвы следует отказаться от сварных соединений прутьев из-за быстрого разрушения стыков от внешних воздействий окружающей среды.

Схема вязания прутьев

Соединять прутья между собой можно несколькими способами и выбирать, который из них будет лучше подходить для данного фундамента, придется самому владельцу:

  1. Накладной – поверх первого слоя вертикальных прутьев укладывается второй уровень горизонтальных отрезков, и соединяются места пересечения проволокой или сваркой.
  2. Перекрестный – соединение получается при помощи 3 слоев, где продольные прутья укладываются в два слоя (первый и третий), а средний уровень получается за счет поперечных прутков.

Оба способа одинаково хороши для строений с невысокими нагрузками на основание. Но для массивных зданий схема второго варианта будет предпочтительнее, так как переплетение прутьев более прочное и в бетоне будет держаться долговечнее без деформаций или сдвигов.

Так же второй вариант соединения арматуры применяется на почвах глинистых и илистых, где подвижность грунта довольно высокая и частая.

А вот для монолитного основания, выполняемого на твердых почах, вполне подойдет первый способ увязывания, который занимает меньше времени на работу и сил самого исполнителя.

Часто для добавления прочности будущей монолитной основе арматурный пояс выполняют в несколько более интенсивном виде.

Схема соединения прутьев любая, но готовые пояса выполняются в двух или нескольких экземплярах, а потом накладываются один на другой со смешением ячеек на 5-7 см в одну из сторон. Такие усиленные пояса позволяют продлить срок службы монолитного основания на долгие десятилетия. Но для этого стоит точно знать, как создать арматурный каркас по правильной технологии.

Выполняем каркас из прутьев

Так как для цельного фундамента большой площади часто берут уже готовую плиту с должным армированием внутри нее, создавать дополнительный каркас из арматуры можно любым известным способом, который не сильно дорогой и не отнимает много времени.

Но иногда купить плиту необходимого размера для монолитного основания не получается. Поэтому приходится каждый этап работ выполнять самостоятельно. А армирование – самый ответственный процесс при создании фундамента.

Для того чтобы качественно и надежно сделать армирование цельного основания, стоит не просто положить пояс из соединенных прутьев на подготовленную подушку фундамента, а выполнить единый и прочный каркас из двух или нескольких поясов.

Чертеж каркасного соединения представляет собой квадратную металлическую решетку, ячейки которой располагаются со всех ее сторон.

Схема связывания каждого отдельного пояса уже известна. Остается только соединить два пояса один  поверх другого при помощи вертикально стоящих подпорок, берущих начало у нижнего пояса и упирающихся концом в верхний пояс.

Соединять подпорки с поясами можно все теми же способами, что и связывание самих поясов. Главное – получить прочный каркас из прутьев, который не будет расшатываться, крениться в одну из сторон или сгибаться под действием прилагаемой силы.

Укладка арматуры в котлован

Многие владельцы предпочитают все работы по армированию проводить непосредственно в подготовленном котловане. Это конечно, целесообразно, если смотреть с точки зрения экономии времени. Так не придется переносить подготовленную конструкцию из арматуры с места работы и укладывать в фундамент.

Но такие операции часто повреждают утрамбованную подушку и гидроизоляцию самого основания, позволяя влаге из почвы постепенно разрушать весь фундамент строения.

Лучше подготовленный нижний пояс с соединенными подпорками укладывать в котлован, и там уже на месте выполнять цельный каркас, связывая верхние концы подпорок и внешний пояс армирования.

При этом перед укладкой нижнего пояса стоит стороны котлована укомплектовать опалубкой, чтобы армирование сразу выполнялось прочно. Да и металлический каркас такого фундамента не потребует дополнительных доработок в виде выравнивания или смещения.

Дополнительные сведения

Для всех типов фундаментов стоит выбирать свой размер ячейки будущей армирующей решетки. Но профессионалы отдают предпочтение средней величине сетки, где ячейка имеет сторону 15 см.

Для удобства начинающего строителя мастера советуют выполнить самостоятельно схематичный чертеж будущего фундамента в разрезе, чтобы выполнять операции слой за слоем без осечек или ошибок.

Концы металлических прутьев не должны выступать за пределы заливки фундамента раствором, иначе разрушение и коррозия резко сократят сроки службы основания строения.

Не стоит забывать и о заземлении, которое необходимо выполнять только после правильной установки армирующей решетки. Заземление представляет собой сплошное кольцо из оцинкованного металла, идущее по периметру всего основания строения. Далее выводят шины наружу и загибают в сторону частей будущих дождевых желобов.

Источник: http://RuFundament.ru/armirovanie/fundamentnoj-plity.html

Арматурный каркас для фундаментной плиты

Арматурный каркас для плитного фундамента

Чаще всего при строительстве частных домов в качестве основания используется ленточный фундамент. Но в некоторых случаях при высокой вероятности подвижек грунта он не может гарантировать, что в конструкциях здания не возникнут напряжения, превышающие расчетные. В итоге несущие элементы дома могут быть повреждены, что отрицательно скажется на возможности его нормальной эксплуатации, а то и вовсе приведет к аварии.

Читайте также  Залить плиту внутри ленточного фундамента

В таких случаях в качестве фундамента используется сплошная монолитная железобетонная плита, периметр которой должен быть шире контуров дома не менее чем на 300 мм с каждой стороны.

Плитный фундамент своими руками – армирование

Арматурный каркас для плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию, толщина которой 100 мм и более, располагающуюся под всей площадью здания. Он может быть двух видов: мелкозаглубленный – при его устройстве снимается только плодородный слой земли; заглубленный – в этом случае нужен котлован для цокольного этажа или подвала.

 Подготовка основания под плитный фундамент

  • Предварительно утрамбованный грунт, засыпается крупным щебнем слоем 150-200 мм, для отвода грунтовых вод.
  • На данном этапе необходимо предусмотреть деревянный короб или трубу большого диаметра для прокладки коммуникаций.
  • На дренажный слой укладывается песчано-гравийная подушка высотой 150 мм и тщательно утрамбовывается.
  • Далее необходимо положить цементную стяжку без армирования слоем в 50 мм. Она нужна для защиты гидроизоляции от повреждений острыми гранями камешков гравия.
  • Гидроизоляция составляется из рулонных материалов, стыки которых герметизируются битумными мастиками или клеями. Гидроизоляция должна выступать за пределы контура фундамента на 0,5 м.
  • Далее желательно уложить один или два слоя утеплителя. В качестве утеплителя рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол XPS.
  • Теперь подходит очередь установки опалубки. Делать ее можно из листов ОСБ, ДСП, фанеры, обрезных досок. Внутреннюю поверхность опалубки можно проложить листами утеплителя, это защитит опалубку от налипания бетона и обеспечит утепление фундамента с боков.

 
к меню ↑

 Выбор арматуры

Для плитного фундамента может применяться металлическая или полимерная арматура. Стальную следует использовать класса А400 или А300, имеющую периодический профиль для лучшей адгезии с бетоном. Полимерная также должна иметь ребристую поверхность. Диаметр прутов рассчитывается исходя из предполагаемой нагрузки на фундамент, рекомендуется использовать не менее 12 мм.

 
к меню ↑

 Установка арматурного каркаса

В плитном фундаменте возникают сжимающие и растягивающие нагрузки в нижней и верхней плоскости. Поэтому, для компенсации этих напряжений используется каркас с двумя горизонтальными армирующими поясами, соединенными вертикальными прутами. Арматурный пояс — это решетка из продольных и поперечных прутков, в местах пересечения сваренных или связанных проволокой.

Ячейки решетки должны быть больше камней щебня, наполняющего бетон и больше рабочей насадки виброинструмента. Обычно, при использовании прутов диаметром 12-16 мм и поперечной высоте h до 150 мм, ячейка принимается размером 200 на 200 мм. При поперечной высоте свыше 150 мм размер ячейки выбирается как значение 1,5h либо 400 мм. Также действует правило, когда площадь сечения арматуры по одному из направлений не должна быть меньше 0,3% от площади сечения фундамента.

На пример, проектируем плитный фундамент размером 6×8 метров, высотой 0,2 м. – площади сечения сторон составят 1,2 и 1,6 м2 соответственно.

Площадь сечения арматуры на каждую из сторон должна быть не менее: 1,2/100*0,3 = 0,0036 м2

1,6/100*0,3 = 0,0048 м2

Найдем площадь сечения арматуры по двум вариантам, для 12 и 16 мм:

Данный расчет удобно выполнить с помощью калькулятора

Площадь сечения d12мм составит 0,000113 м2

Количество прутков для короткой стороны составит:

0,0036/0,000113=31,85 шт. Округлим в большую сторону – 32 шт., по 16 шт. на верхний и нижний ряд.

Для длинной стороны:

0,0048/0,000113=42,28, округлим в большую сторону для приведения к четному числу – 44 шт. Соответственно по 22 прута на нижний и верхний ряд.

Рассчитаем максимальный шаг сетки: (6м – 0.1м) (толщина защитного слоя бетона с каждой стороны)/16=0,37м.

Для варианта с арматурой d16:

Площадь сечения арматуры d16мм составит 0,000201 м2

0,0036/0,000201=17,91м, по 9 на верхний и нижний ряд.

Максимальный шаг сетки: (6м – 0.1м) (толщина защитного слоя бетона с каждой стороны)/9=0,65м, что превышает максимально допустимый шаг 0,4 м.

Тогда для шага 0,4м количество прутков d16 по одному ряду составит: 5,9/0,4=14,75 (15)шт.

Посчитаем металлоемкость продольной арматуры без учета анкеровки по одному (меньшему) сечению фундамента:

Масса 1 погонного метра арматуры   d12 составляет 0,888кг, а d16 – 1,58кг,

Для меньшего сечения фундамента L арматуры = 8-0,1 (защитный слой бетона)=7,9м.

Масса арм. d12: 44×7,9×0,888=309кг

Масса арм. d16: 30×7,9×1,58=375 кг.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

Предварительно можно сделать вывод, что в данном случае экономически целесообразным будет использование d12.

В целях предотвращения растрескивания защитного слоя бетона, анкеровку арматуры, находящейся в его области целесообразно выполнить отгибом, параметры которого приведены на рисунке:

В местах, где планируется размещение стен и перегородок, можно уложить дополнительные пруты. На торцах прутки верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными элементами, согнутыми из арматуры того же диаметра.

Нижний пояс арматуры должен быть поднят над уровнем утеплителя или гидроизоляции не менее чем на 30 мм. Для этого используются специальные пластиковые подкладки – «стульчики» с расходом 5-10 шт. на квадратный метр, но можно подложить и кирпичи.

Изображение «стульчика»

Читать также: о пластиковых фиксаторах для арматуры

В соответствии с СП 52-101-2003 арматурный каркас не должен доходить до опалубки на 50 мм со всех сторон. После заливки арматура полностью должна быть скрыта в массиве бетона. Иначе коррозия может привести к образованию трещин в плите.

 
к меню ↑

 Способы соединения прутов арматуры

Какой способ соединения лучше, сварка или связывание проволокой? На этот вопрос ответить довольно просто. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Готовые сварные арматурные решетки имеют большую прочность, чем вязаные. При монтаже можно уложить без затрат значительную площадь арматурного пояса. Но при сборке решеток на объекте, возникают трудности:

  • Чрезмерный нагрев прутка в точке сварки, ведущий к изгибу;
  • Возможность прожигания гидроизоляции искрами и каплями расплавленного металла;
  • Ухудшение прочностных характеристик металла из-за отпуска в месте сварки и несоответствия сварных стыков ГОСТ 14098-2014;
  • Необходимость организации сварочного поста вдали от коммуникаций.

Связывание прутов проволочными хомутами позволяет надежно закреплять их в решетке. Также, проволока оставляет некоторую свободу арматуре, что позволяет избавиться от предварительных напряжений. Но есть и некоторые недостатки:

  • Даже с применением специальных пистолетов процесс является трудоемким;
  • Затраты времени на сборку каркаса значительно увеличивают сроки строительства.

Каркас из полимерной арматуры собирается на проволочных связках или на полимерных быстрозатягивающихся стяжках.  Очень удобны в монтаже полимерные арматурные решетки, которые отрезаются по размеру и связываются между собой в готовую конструкцию.

Для тех же, кто хочет все сделать сам и решит смонтировать арматурный каркас «с нуля», рекомендуем изучить как вязать арматуру,

либо как правильно варить по ГОСТ:

   

Портал об арматуре » Армирование » Плитный фундамент своими руками – армирование

Источник: https://armaturniy.ru/armirovanie/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-armirovanie.html

Как правильно армировать плитный фундамент

Арматурный каркас для плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

  • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
  • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
  • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему.

Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками.

Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка.

Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы.

Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.
Читайте также  Самый простой фундамент для бани

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/

Армирование монолитной плиты фундамента

Арматурный каркас для плитного фундамента

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, толщиной от 10 см и более. Укладывается такая плита на подготовленный грунт – песчано-гравийную подушку.

Затем приступают к укладке фундамента. Для начала формируют каркас из арматуры, который впоследствии заливают бетоном.

Бетон непластичен, после залива и застывания бетонной массы, одна сторона работает на сжатие, другая на растяжение.

Предварительные работы по армированию основания фундамента делаются для предотвращения трещин.

Арматура дает возможность сохранить фундамент при сильных морозах, неравномерном распределении нагрузок.

Технология армирования фундамента

  • Делается разметка под фундамент при помощи колышек и бечевки;
  • Роется котлован, параллельно отслеживая при помощи нивелира горизонтальность поверхности;
  • Укладывается песчано-гравийная подушка и гидроизолируется;
  • Формируют опалубку, перед тем как залить бетонный раствор, и укладывают 10 см.

    монолитную плиту;

  • Застывшую плиту укрывают слоем гидроизоляции и поверх устанавливают каркас из арматуры;
  • Заливается бетонный раствор и утрамбовывается;
  • Процесс окончательного завершения заливки фундамента длится до 14 дней. За это время бетон окончательно застынет, после чего можно разобрать опалубку, и с внешней стороны свежего фундамента сформировать коньки.

Бетон превращается в железобетон, при дополнении его арматурой.

Конструкция тогда будет прочной и надежной, когда фундамент будет хорошо воспринимать нагрузки на изгиб и растяжение. Арматурный каркас служит для этих целей.

Как правильно сделать арматурный каркас

Использовать нужно только чистую арматуру, без мусора и грязи, иначе не произойдет крепкой сцепки с бетоном.

Арматура в каркасе подразделяется на рабочую и распределительную. Рабочая арматура предназначена для принятия внешних нагрузок и от массы здания.

Распределительная арматура равномерно делит нагрузки на весь каркас.

Связываются прутья при помощи сварки или проволоки, при толщине более 25 мм используют сварку, менее этой величины – допускается точечная сварка.

Можно самостоятельно организовать подготовительные работы , собрать каркас для устройства фундамента под небольшой дом. Такую работу можно выполнить своими руками.

Плитный фундамент

Представляет из себя большой прямоугольник или квадрат, для максимальной прочности, арматура должна быть сварена на каждом соединении.

При заливке плитного фундамента необходимо отслеживать, чтобы все прутья были внутри бетона, не давая появляться трещинам в местах нарушения горизонтального слоя.

Толщина плиты может колебаться от 20 до 30 см, горизонтальный шаг между прутьями предусматривают от 20 до 40 см.

Фундамент возводится для придания крепости строящегося здания, армирование позволяет из бетона сделать железобетон – прочное основание, не подверженное деформации под влиянием климатических и геологических особенностей грунтов.

Важно использовать качественные материалы – арматурные прутья, проволоку для перевязки прутьев, сварку применять следует для стыковых соединений. Заливая бетон, не забудьте выровнять и утрамбовать поверхность.

Не допускается торчащих прутьев, это грозит трещинами основания. Если все работы правильно выполнены, можно спокойно начинать двигаться дальше и возводить здание.

Монолитный ленточный

Применяют для строительства небольшого загородного дома. Арматура может быть использована 10 мм, все пересечения обязательно надо скреплять, перевязывая проволокой.

Первоначально рассчитывают нагрузки на фундамент, а затем приступают к производству работ.

Исходя из этого высчитывается размер шага и во сколько слоев заливать фундамент. Возможно, при подготовке фундамента для большого дома сделать залив бетона двухслойный.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/silastroy/armirovanie-monolitnoi-plity-fundamenta-svoimi-rukami-5b2a71b11ff06700a9311e23

Расчет и укладка арматуры в плитный фундамент

При условии «сложной» почвы и в регионах, где преобладают высокие грунтовые воды, при строительстве домов чаще всего устанавливается монолитный фундамент.

Такая основа может быть заложена на любую глубину (незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент подходит для малоэтажного строительства, а заглубленный – для многоэтажного). Однако, независимо от типа постройки, обязательно выполняется  армирование плитного фундамента.

Для этого, на первом этапе необходимо выбрать нужный материал, рассчитать его количество и сечение арматуры. Далее выполняется нарезка прутков, изготовление подставок и непосредственная укладка армопояса.

Рассчитываем количество арматуры

Для возведения монолитных основ обычно применяются прутья диаметром не меньше 10 мм. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, достаточно знать следующие показатели:

  • Стандартная длина армирующих прутьев составляет 6 м.
  • На стыках стержней перехлест должен составлять не менее 0,4-0,6 м.
  • Арматура с ячейками 15 х 15 или 20 х 20 см, укладывается 2 слоями.

Исходя из этого довольно просто рассчитать сколько материала потребуется. Допустим, мы укладываем плиту высотой 400 мм, длиной 4000 мм и шириной 6000 мм. При этом применяется арматура диаметром 12 мм. В этом случае нам потребуется 500 м прутьев. В горизонтальном армопоясе получится 21 ряд стержней, а в вертикальном – 31.

Более точный объем материала зависит от конкретного проекта. Поэтому для правильного расчета и укладки арматуры в плитный фундамент стоит дополнительно изучить СП 50-101-2004 пункты 5 и 12.5, где перечислены все требования, предъявляемые к сооружениям этого типа.

Дополнительно потребуется приобрести специальную вязальную проволоку, с помощью которой будут скрепляться стрежни армопоясов. Ее объем зависит от количества стыков каркаса. Зная эти данные можно легко рассчитать, сколько проволоки потребуется для работы. Обычно один кусок вязального материала составляет 30 см (для прочности он складывается в 2 раза).

Полезно! Стержни можно сварить, однако такая конструкция будет отличаться меньшей прочностью.

Чаще всего при вязке арматуры для плитного фундамента используется термически обработанная катанка диаметром 1,2 – 1, 4 мм, она подходит для прутьев размером от 8 до 12 мм.

Полезно! Если приобрести более толстую проволоку, то будет очень сложно формировать из нее узлы. Очень тонкая катанка может порваться в процессе вязки нарезанных прутков.

Резка прутьев

Проще всего выполнять кройку стержней по шаблону. Для этого сперва необходимо нарезать все продольные куски обоих поясов, а затем подготовить все поперечные стержни.

Проще и дешевле всего осуществить крой при помощи обычный болгарки (УШМ) с диском по металлу. Благодаря этой машине можно резать стержни любого размера.

Также можно использовать:

  • Гидравлические ножницы по металлу (болторезы). Однако они подойдут только для прутков диаметром 6-8 мм и обойдутся очень дорого.
  • Газовый резак. В этом случае придется получить разрешение, которое позволит выполнять опасные работы.

На этом же этапе необходимо подготовить и нарезать куски арматуры для подставок.

Изготавливаем подставки

Нижний слой армирующего каркаса укладывается на готовые пластиковые подставки, после этого на него устанавливаются специальные «столики», которые поддерживают следующий слой конструкции. Они изготавливаются из куска арматуры, размер которого рассчитывается исходя из толщины монолитной плиты. Допустим, мы имеем дело с основанием толщиной 40 см. В этом случае расчеты будут следующими:

40 см (высота плиты) – 8 (два защитных слоя по 4 см) – (4 х 1 см) (толщина прутков умноженная на их количество) = 28 см.

Изготавливается поддерживающий «столик» путем изгиба в П-образную форму. Радиус изгиба подбирается в индивидуальном порядке. «Хвостики» подставки отгибаются в противоположные стороны, образуя тем самым надежные упоры, которые позволят уложить и зафиксировать оба слоя конструкции.

Укладка арматуры

В первую очередь выполняется укладка первого слоя армокаркаса, для вязки которого потребуются:

  • крючок;
  • вязальный пистолет;

При строительстве частных домов чаще всего используются шуруповерты с обычными крючками, которые позволяют механизировать и ускорить процесс работы, не требуя при этом лишних денежных затрат.

Укладка армокаркаса производится в два этапа.

Установка нижнего пояса

Вязка арматуры и ее укладка выполняются следующим образом:

  • Продольные стержни раскладываются подготовленные пластиковые подставки через 15-20 см друг от друга (исходя из размера ячеек).
  • Поперечные стержни укладываются сверху с таким же шагом.
  • 30 см катанки складывается вдвое и еще раз сгибается пополам. После этого край катанки нужно завести под стык, где прутки пересекаются по диагонали.
  • В полученную петлю необходимо поместить жало крючка и начать вращать инструмент по часовой стрелке. Проволока с силой стянет стыки стержней, благодаря чему конструкция будет прочной и надежной.

Если вы решили вязать стержни вручную, то необходимо следить за усилием затяжки, обычно оно определяется по степени натяжения катанки. При работе с механическим шуруповертом, необходимо выставить усилие затяжки на 9-21 позицию.

Установка верхнего пояса

На этом этапе необходимо установить на уже уложенный слой «столики». Для этого:

  • Установите опорные конструкции через каждые 2 ряда сетки таким образом, чтобы их «лапки» опирались на оба ряда прутьев.
  • Свяжите «хвостики» с нижним армопоясом.
  • Уложите верхний слой армирующего каркаса и зафиксируйте его на «столиках».

Согласно своду правил 63.13330 от 2012 года (пункту 10.4.9) при армировании торцов плитного фундамента, стержни должны иметь П-образную форму. Их длина должна составлять 2 толщины плиты и более. Для создания прочной конструкции, которая будет соответствовать всем нормам, достаточно просто связать верхний и нижний пояса армирования и произвести анкеровку.

В заключении

Важно учесть то, что, если вы не очистите металлические элементы от ржавчины, то коррозия будет продолжать расти. Это приведет к тому, что в год арматура будет становиться тоньше приблизительно на 0,01 мм. Такое «похудение» грозит появлением трещин и значительной потерей прочностных характеристик сооружения.

Источник: https://zamesbetona.ru/armirovanie/armirovanie-plitnogo-fundamenta.html

Как армировать монолитную фундаментную плиту?

Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

Цели и задачи

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

Задачи:

  • Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
  • Монтаж каркаса.

Выбор арматуры

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Хладостойкость.
  • Пластичность.

При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты.

Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения.

Источник: https://buildandesign.com/armirovanie-monolitnoy-plity-fundamenta/