Что нужно чтобы постелить ламинат?

Содержание

Как правильно стелить ламинат: выбор панелей, подготовка основания, инструмент и монтаж своими руками

Что нужно чтобы постелить ламинат?

В последнее время выбор строительных материалов стал очень богат и поистине сложен. Обычные деревянные полы, простой линолеум, паркет – все это стало более красивым, разнообразным и долговременным. Появилось на рынке строительных материалов и много технологических новинок. Выглядят они довольно привлекательно, служат долго, а по цене вполне демократичны.

Одной из таких новинок является ламинат или ламинированное напольное покрытие. Несмотря на некоторую сложность в уходе, эти красивые панели для пола, декорированные под натуральный материал, стали очень популярны. Поэтому многие задаются вопросом – как правильно постелить ламинат своими руками.

Ламинированная панель: определение и правильный выбор

Лист ламината – это конструкция, состоящая из нескольких слоев, соединенных между собой с помощью холодного или горячего прессования.

Верхним слоем является ламинированная пленка из смолы. Она защищает панели от внешних воздействий.

Декоративный слой состоит из мебельной фольги или бумаги, которая подверглась специальной обработке для придания панели необходимой фактуры и цвета.

Основной слой – это высокой плотности ДСП или ДВП. Он берет на себя основную нагрузку.

Нижний слой состоит из пластика или пропитанной смолами бумаги. Они помогают ламинатной панели держать форму и защищают ее от влаги.

Длина стандартных листов ламината от одного до полутора метров, ширина – около двадцати сантиметров, толщина – от шести до одиннадцати миллиметров.

Края досок сделаны в виде гребней и пазов, которые образуют замок, соединяющий панели между собой.

Укладка ламината на пол своими руками

Решив обновить полы и постелить на них ламинат, следует выбрать именно такую марку изделия, которая лучше всего подойдет для конкретного помещения. Поэтому перед приобретением ламинированных панелей, стоит изучить информацию о материале и его производителях. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

Классы использования ламината.

  • 21, 22, 23 классы изделия предназначены для жилых помещений с низкой, средней и высокой интенсивностью хождения;
  • 31, 32, 33 классы – для коммерческих помещений с возрастающей степенью нагрузки.

Поэтому, чтобы ламинат прослужил дольше, приобретать лучше всего изделие 32 или 33 класса.

Необходимо обязательно проверить срок гарантии панелей. На ламинат одного и того же класса разные производители могут давать разный гарантийный срок.

Толщину доски, даже в помещение с минимальной нагрузкой (спальню), следует выбирать не менее 7 мм.

Плотность панели должна быть не меньше 850 кг/куб. м.

Вид соединения следует выбрать тот, который для укладки ламината своими руками более легкий. Таким соединением является Click-замок. Больше знаний и опыта для работы по укладке требует изделие с Lock-замком. Клеевое соединение лучше всего поручить специалистам.

Следует остерегаться откровенно дешевого ламината. Скорей всего долго он не прослужит. Лучше всего выбирать среди качественной продукции шведского, немецкого и бельгийского производства. Неплохие марки есть и у производителей Франции.

Прежде чем идти за покупкой, следует тщательно просчитать необходимое количество панелей. При этом учитывается не только площадь полов, но и запас на непредвиденные расходы. Особенно это актуально для тех, кто впервые будет делать укладку ламината своими руками.

Технология укладки ламината своими руками

Купленный материал должен адаптироваться под температуру воздуха, влажность и атмосферу помещения, в котором он будет укладываться. Поэтому стелить его рекомендуется не раньше чем через два дня после приобретения.

Пока материал проходит акклиматизацию, можно заняться подготовкой основания, на которое он будет уложен.

Подготовка полов к укладке

Поверхность основания при укладке ламината должна быть ровной. На один квадратный метр допускается перепад высот не более трех миллиметров. В противном случае новые полы быстро придут в негодность из-за неравномерной нагрузки на них.

Укладывать ламинированные панели можно на разные основания:

  • деревянный пол;
  • бетонную стяжку;
  • напольную плитку;
  • ламинат.

Подготовка деревянного пола

Перед монтажом ламината следует убедиться, что деревянные полы не только ровные, но и достаточно крепкие.

  1. Доски, которые начали подгнивать, необходимо заменить на новые.
  2. При помощи саморезов прикрепить к лагам половицы со смещением или скрипом.
  3. Имеющиеся на досках неровности исправляются с помощью шлифовальной машинки или рубанка.
  4. Можно выровнять деревянный пол с помощью листов фанеры, толщина которых должна быть более шести миллиметров.

При укладке ламината на выровненные фанерой деревянные полы следует учесть толщину всех материалов. Необходимо это для того, чтобы после монтажа могли открываться двери.

Подготовка бетонного пола

Имеющиеся отклонения поверхности бетонного пола выравниваются стяжкой. Для этого лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси, которые образуют ровнейший наливной пол.

Ламинированные панели на бетонную стяжку можно будет укладывать только спустя тридцать дней после ее заливки. За это время она полностью просохнет.

Обязательно следует покрыть бетонный пол слоем пароизоляции из полиэтилена. На сухой стяжке такой слой уже предусмотрен.

Основание, покрытое плиткой или линолеумом

Если укладка плитки или линолеума была выполнена по технологии, то их можно использовать в качестве основания при монтаже ламината. В этом случае достаточно будет использовать только подложку. Слой пароизоляции необязателен. После подготовки основания можно приступать к основной работе.

Перед началом работ по укладке ламинированных панелей, следует подготовить необходимые материалы и инструменты, а также определиться с направлением укладки досок.

Необходимые инструменты и материалы

Подготовка требуемых для монтажа ламината комплектующих материалов и инструментов намного упростит работу и повысит результат. Минимальный набор:

  • электролобзик;
  • молоток;
  • угольник;
  • пластиковый подбивочный брусок;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • ограничительные клинья;
  • плинтус;
  • обводки для труб;
  • уголки для плинтуса.

Способы расположения ламинированных панелей

Чаще всего доски укладываются вдоль направления света, который падает из окна. Это позволяет маскировать стыки панелей. Но можно расположить их перпендикулярно или даже диагонально по комнате. Кроме этого, существует несколько схем монтажа ламината.

Классическая укладка

Классическая укладка является самой экономичной, поэтому чаще всего используется в квартирах и офисах.

Некоторые нюансы:

  • монтаж начинается от окна;
  • обрезки размером более тридцати сантиметров используются для начала нового ряда;
  • обрезки корче можно использовать в конце и начале ряда там, где будет стоять кровать или шкаф.

Отходы материала при такой схеме монтажа будут составлять менее пяти процентов.

Диагональная укладка

Диагональная укладка является разновидностью классической, но делается она под углом в сорок пять градусов.

Некоторые нюансы:

  • при таком способе расположения досок получается самый красивый результат;
  • если в помещении угловая дверь, то диагональная укладка ламината будет смотреться очень эффектно;
  • отходы составят примерно пятнадцать процентов и больше, если комната длинная и узкая.

Кирпичный или шахматный способ

Кирпичный или шахматный способ монтажа досок напоминает кирпичную кладку.

Некоторые нюансы:

  • в этом случае каждый новый ряд укладывается со смещением на половину панели;
  • расход материала увеличивается на пятнадцать процентов;
  • такой способ укладки особенно красиво смотрится на панелях с фаской на торцах.

Независимо от того какая схема монтажа ламинированных панелей своими руками будет выбрана, новый ряд обязательно следует укладывать со смещением торцевых замков. Тогда соединение будет наиболее прочным. Относительно предыдущего ряда смещение необходимо делать минимум на двадцать сантиметров.

Как постелить ламинат с замковой системой типа Click?

Перед началом работ необходимо тщательно очистить пол. Первым слоем следует стелить полиэтиленовую пленку, а затем подложку. Ряды рекомендуется крепить между собой скотчем. В этом случае основание получится герметичным и не будет расходиться.

Вдоль каждой стены разместить специальные клинья, которые можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. После завершения монтажа ламинированных панелей клинья извлекаются.

Выкладывается первый ряд досок, которые торцевыми сторонами соединяются в замок. Для этого гребень одной доски следует вставить в паз предыдущей под углом в тридцать градусов и защелкнуть замок.

Последняя в ряду панель обрезается с помощью лобзика до нужной длины. Если оставшийся обрезок доски будет не меньше двадцати сантиметров, то его можно использовать для начала укладки второго ряда.

Собранный второй ряд ламината слегка приподнимается и боковым гребнем вставляется в пазы предыдущего ряда до защелкивания замка. Оба ряда опускаются на пол.

Соединение рядов в случае необходимости укрепляется через подбивочный брусок легкими ударами молотка.

Таким способом монтируются все ряды ламинированных панелей. Отличается только выкладка последнего ряда.

Для закрепления последнего ряда, доски иногда приходится подрезать со стороны стены. Чтобы у плинтуса не получилось щели, расстояние следует замерять в начале и в конце.

Доски последнего ряда для удобства крепятся с помощью Z-образной скобы.

Установка плинтусов будет завершающим этапом. Дешевые изделия к стене крепятся саморезами или дюбелями. Более дорогие плинтусы имеют специальные крепления.

В полах между комнатами рекомендуется сделать деформационный шов, который потом можно будет скрыть порожком.

Некоторые нюансы при работе с ламинированными панелями

Отдельные панели к предыдущему ряду не крепятся. Для начала ряд следует полностью собрать и только потом крепить.

Ряды подгонять необходимо только с помощью специальной подложки. По самим замкам ни в коем случае стучать молотком нельзя.

Если один из рядов состоит из цельных панелей, то укладку следующего рядя следует начинать с распиленной пополам доски.

Инструменты (уровень, рулетка, шуруповерт, угольник, ножовка, лобзик) должны всегда находиться под рукой.

После укладки каждого ряда рекомендуется прометать основание. Если мусор попадет под покрытие, то в процессе эксплуатации панели могут просесть или вздуться. Мелкий строительный мусор будет о себе напоминать шуршанием или скрипом под ногами.

Рассмотрен самый легкий способ укладки ламината. Кажется, что постелить панели довольно просто. Однако, пока своими руками не попробуешь, всех секретов понять будет невозможно. Только труд и терпение помогут освоить эту технологию.

Читайте также  Сколько квадратов в упаковке ламината 32 класс?

Источник: https://balkon.guru/pol/kak-pravilno-stelit-laminat-svoimi-rukami.html

Полезные советы, как правильно стелить ламинат

Что нужно чтобы постелить ламинат?

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Основные правила укладки ламината

  1. Приобретать ламинат нужно с запасом 5-10%, а если планируется укладывать его диагональным способом, запас увеличивается до 15%
  2. Принесенные из магазина панели должны вылежаться в помещении, где будет осуществляться их укладка, не меньше 2 суток
  3. Основание обязательно должно быть ровным, подложка может скрыть лишь незначительные огрехи, но не заменить выравнивание
  4. Работы нужно проводить в помещении с влажностью воздуха не выше 70%, допустимая температура — 15-30⁰, оптимальная — 18-20⁰, температура основания не должна превышать 18⁰, так что систему теплого пола следует заблаговременно отключить
  5. Бетонное основание нуждается в гидроизоляции
  6. В большинстве случае под ламинат необходимо стелить подложку
  7. Обязателен зазор между панелями и стенами для компенсации температурных расширений
  8. Для равномерного распределения нагрузки панели должны укладываться со смещением
  9. Нельзя использовать отрезки панелей короче 30 см и уже 5 см
  10. Оптимальным считается направление укладки, при котором свет падает вдоль швов между панелями, но возможны и другие варианты

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу.

Понадобятся:

  • рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
  • инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
  • желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
  • легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
  • для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
  • для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
  • для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и настил подложки, установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм. Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно.

Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.

Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей.

В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см. С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков. Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click. Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

Замки Lock

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус , скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

инструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.

Источник: https://delaempol.com/derevyannyj/laminat/kak-pravilno-stelit.html

Как правильно постелить ламинат – расчет, подготовка и выполнение работ

Что нужно чтобы постелить ламинат?

Самостоятельная облицовка пола позволяет значительно снизить общую стоимость ремонта и помогает приобрести массу полезных навыков. Единственный минус такого подхода – это время, которое потребуются на изучение технологии работ и исправление некоторых ошибок, возникающий в ходе отделки.

О том, как постелить ламинат и выполнить все работы своими руками и пойдет речь в данном материале.

Особенности и структура ламината

Ламинат – это многослойный строительный материал с декоративно-ламинированной лицевой поверхностью, преимущественно применяемый для настила полов. Иногда используется для декорирования стен и вертикальных поверхностей.

Количество и качество технологических слоев напрямую влияет на срок службы покрытия

При структурном рассмотрении можно выделить следующие технологические слои материала:

  • стабилизирующий – нижний защитный слой, предназначенный для защиты полотна от различных деформаций и обеспечения жесткости материала. У некоторых типов ламината возможно совмещение стабилизирующего слоя и звукоизоляционной подложки для снижения уровня посторонних звуков, проникающих через напольное пространство;
  • несущий – наиболее важный слой, отвечающий за целый ряд технических характеристик, в том числе плотность, тепло- и шумоизоляцию материала. Изготавливается из древесноволокнистого сырья повышенной плотности. По краям слоя располагаются “шип” и ”паз”, участвующие при настиле покрытия;
  • декоративный – слой, отвечающий за дизайн ламинатной ламели. Изготавливается из бумаги, на которую нанесена текстура, имитирующая какое-либо натуральное или искусственное покрытие;
  • защитный – самый верхний слой, изготовленный из меламиновой или акриловой смолы. Отвечает за защитные качества материала. Толщина защитного покрытия определяет класс износоустойчивости ламината.

Понятие класса является относительной характеристикой и принято для определения сферы применения ламината. Для облицовки пола в квартирах и частном жилье наиболее рациональной использовать покрытие 31-33 класса.

В большинстве случаев будет достаточно ламината 32 (AC4) класса – материал, устойчивый к повышенным нагрузкам в помещениях жилого типа. То есть такое покрытие рассчитано на 3-5 лет интенсивного использования и 5-7 лет для помещений со средней проходимостью.

Статья по теме: Классификация ламината по классам износостойкости.

Требования к несущему основанию

Несмотря на относительное плотное сырье, используемое при производстве ламината, сам материал остается довольно требовательным к несущей основе, на которую планируется настил покрытия.

Наиболее важный критерий – это ровность несущей основы или отклонения по высоте. Максимально допустимое отклонение на поверхности не должно превышать 2 мм на 1м2. Более точное значение зависит от производителя и типа замковых соединений.

Данная величина связана и напрямую влияет на надежность соединения панелей между собой. При больших отклонениях или других изъянах основы возможен риск излома замка, что приведет к образованию щели или пространства между панелями.

Читайте также  Как стелить пленочный теплый пол под ламинат?

Несущая основа должна быть ровной с максимальным перепадом до 2 мм на 2м2

Помимо ровности рабочее основание должно быть жестким, чистым и сухим. Не допускается настил на ковролин и старый деревянный пол. Не желательно присутствие частиц песка, крупиц цемента и других загрязнений. Оптимальная влажность воздуха в помещении не должна превышать 65-70% при температуре 20-30 °С.

При настиле покрытия в специализированных помещениях, таких как ванная комната, прачечная или подсобное помещение для теплового оборудования, должен быть использован водостойкий ламинат с соответствующей маркировкой на упаковке.

Для нивелирования небольших отклонений и неровностей обязательно применяется подложка. Это может быть, как материал из вспененного полиэтилена, так и покрытия из натуральной пробки. Также подложка выступает дополнительным звукоизолирующим барьером.

Предварительный расчет и закупка материала

В преддверии закупки необходимой партии ламината проводятся расчетные работы с учетом способа настила. Среди наиболее распространенных технологий можно выделить настил по длине и ширине помещения, а также диагональный способ расположения ламелей.

Оптимальная технология настила будет зависеть от источников расположения естественного освещения и дизайнерских решений, которые можно осуществить, используя тот или иной способ.

Например, для маленьких помещения квадратного типа лучше использовать стандартную укладку по направлению естественного освещения. Для небольших прямоугольных комнат лучше подойдет диагональный настил – это зрительно расширит пространство и объемы.

Пример составления схемы с подсчетом целых полотен и обрезков

Примерный расчет покрытия ведется с учетом рабочей площади и площади одной панели. То есть производятся расчеты по формуле: Площадь помещения/Площадь одной ламели. Далее полученное значение делится на количество панелей в пачке и округляется до наибольшего целого значения.

Полученная величина является примерной и включает небольшое количество материала на подрезку. Оптимально, если к полученному количеству добавить еще одну пачку – это позволит перестраховаться и не отвлекаться от настила, в случае неудачной обрезки или обнаружения брака.

Монтажный набор от фирмы Classen

При покупке материала, следует учитывать следующие параметры:

  • толщина покрытия – материал должен иметь от трех до пяти слоев при минимальной толщине 6-8 мм. Лучше использовать покрытие толщиной от 8-10 мм. Это обеспечит высокий срок службы при сохранении удобоваримого вида. Толщина материала также влияет на проницаемость влаги и возможность использования совместно с системами обогрева;
  • класс ламината – материал должен соответствовать типу помещения и степени проходимости в нем. Например, не имеет смысла стелить ламинат 33 класса в кладовке или наоборот применять дешевое покрытие там, где человек находится постоянно;
  • тип соединения – может варьироваться в зависимости от производителя и коллекции ламината. Различают три типа: Click-замок, Lock-замок и клеевая система типа “шип-паз”. Первый вид более дорогой, но обеспечивает простой способ фиксации. Система Lock-замка потребует использования молотка и монтажного бруска. Клеевое соединение используется довольно редко в силу сложной и неудобной технологии соединения ламелей.

В остальном закупка ламината носит сугубо индивидуальный характер и зависит от личных предпочтений заказчика/исполнителя. Дополнительно стоит отметить тот факт, что все добросовестные производители имеют сертификат качества и внесены в реестр EPLF(ассоциация производителей ламинированных покрытий).

Подготовка старой основы и необходимый инструмент

Подготовительные работы по ремонту и реставрации старой поверхности ведутся с учетом его технического состояния. Так для бетонных полов без выбоин, но с перепадами по высоте до 2 мм на 2м2 ремонтные мероприятия не проводятся вовсе.

Выравнивание бетонной основы можно выполнить при помощи цементных смесей

Все изъяны можно нивелировать при помощи подложки. В остальных случаях, в том числе и для ровных деревянных полов придется выполнить подготовку.

Для определения уровня и степени отклонений потребуется приложить к рабочей поверхности пузырьковый уровень. Далее потребуется найти идеальное положение по горизонтали и зафиксировать уровень. После измерить расстояние от нижнего края уровня до самой нижней точки на поверхности.

Это и будет максимальное отклонение по высоте. Но, как правило, выяснение отклонений можно выполнить и на глаз, так как бетонному полу хорошо видно в каком техническом состоянии он находится. Для устранения повреждений и перепадов используется нивелирующая масса, которая тонким слоем наносится на заранее подготовленную основу.

При серьезных изъянах (сильные повреждения и выбоины от 5 мм) потребуется заливка тонкого слоя бетонной стяжки (5-7 см). Стяжка готовится из расчета 3 части песка на 1 часть цемента с добавление фиброволокна. Заливка ведется на гидроизолированное основание по заранее выставленным линейным направляющим.

Старый деревянный пол можно выровнять при помощи фанеры или циклевки

Для ремонта деревянной поверхности потребуется выполнить “вскрытие” половиц и проверить эксплуатационное состояние конструкции пола. При видимых повреждениях древесины проводится полная замена конструктивного элемента. После замены все части конструкции обрабатываются антисептиком.

Укладка половиц ведется с учетом уровня. Для слегка “горбатой” доски проводится циклевка, шлифовка или обработка неровностей рубанком. При необходимости поверхность дощатого пола облицовывается листами фанеры, которые выставляются с учетом линии горизонта.

Для разметки ламината потребуется подготовить рулетку, угольник и карандаш. Отрез ламелей лучше проводить при помощи электрического лобзика или ножовки по металлу. Для подгонки полотен потребуется киянка и небольшой деревянный брусок.

Технологические зазоры можно выставлять клиньями по 1-1,5 см или использовать для этого обрезка ламината. При монтаже последней панели может потребоваться стальная струбцина. При наличии средств рекомендуется приобрести специальный монтажный набор, который будет включать все необходимые принадлежности.

Рекомендуем ознакомиться: Как выровнять бетонный пол под ламинат.

Технология выполнения настила своими руками

Перед тем, как постелить ламинат должно пройти не менее 2-3 суток с момента доставки материала на место проведения работ. Это нужно для того, чтобы ламинат принял окончательную форму, соответствующую влажности воздуха в помещении.

К слову, для этого и нужны температурные зазоры между покрытием и стеной, так как любая облицовка, особенно из натуральных материалов, способна поглощать влагу из воздуха, что непременно приводит к увеличению или “разбуханию материала”.

Непосредственно перед укладкой стоит лишний раз удостовериться в пригодности основы. Если поверхность не соответствует хотя бы по одному из критериев (влажности, перепады высоты, повреждения, наличие инородных частиц), работы требуется отложить до момента устранения изъянов.

Подложка способна устранить небольшие неровности на старом полу

Если все в порядке, то можно начинать стелить ламинат. Данные работы условно делятся на следующие этапы:

  1. Составление схемы работ. Данный этап не является обязательным, но помогает снизить время настила и риск появление проблем во время работ. Схема составляется на любой удобной бумаге в нужном масштабе с сохранением пропорций помещения. Пример похожей схемы можно увидеть выше.
  2. Первый ряд укладывается с целого и половинчатого полотна

  3. Укладка подложки. По длине помещения расстилается материал, используемый в качестве подложки. Это либо подложка из вспененного полиэтилена, либо натуральная пробка в рулонах. Стыки между соседними рядами можно проклеить бумажным скотчем.
  4. Настил первого полотна. С учетом способа укладки выполняется настил первой ламинатной ламели с зазором в 1 см. При укладке по длине первый ряд настилается, начиная с цельного полотна. Далее монтируется второе и последующее полотно. Для этого потребуется в “паз” уложенного полотна завести “шип” соседней панели. Далее при помощи киянки и бруска подбить панель до полной фиксации.
  5. Для замкового соединения нужно выдерживать определенный угол при стыковке ламелей

  6. Настил второго и последующих рядов. Второй ряд укладывается со смещением стыков на 30-35 см. То есть второй ряд будет начинаться с куска панели так, чтобы от ее стыка с соседним полотном оставалось минимальное расстояние в 30 см до первого стыка в первом ряду. В остальном настил проходит похожим образом, с той лишь разницей, что сначала панель фиксируется с ламелями первого ряда, а потом заводится в паз соседнего полотна.
  7. Для настила последней ламели потребуется специальная струбцина

  8. Укладка последнего ряда. Для монтажа крайнего ряда потребуется металлическая струбцина. Ламинатная ламель заводится в “паз” уложенного ряда и ложится на пол. Далее берется струбцина и изогнутым концом устанавливается в “паз” только что уложенной панели. После ударами киянки по струбцине полотно фиксируется до нужного положения.

При использовании ламината с системой Click-замка полотна материала монтируется чуть иначе. Панель заводится в “шип” под углом в 20-30 градусов и опускается на пол. Далее полотно при необходимости подбивается для соединения с предыдущим рядом.

Один из вариантов того, как самостоятельно и правильно работать с ламинатом, можно увидеть на видео выше.

Стоимость выполнения работ профессионалами

По возможности или при возникновении проблем в ходе выполнения работ можно обратиться к профессионалам. Это повлечет дополнительные расходы, но позволит избежать порчи материала и возникновения каких-либо проблем в дальнейшем.

Цена за работу по настилу ламината сильно варьируется в зависимости от компетентности исполнителя и сильно зависит от типовых размеров помещения.

Ниже мы составили сводную таблицу, в которой указана стоимость за выполнения работ с учетом помещений в 15, 20, 25 квадратных метров соответственно. Цены указаны в российских рублях без учета стоимости и доставки материалов.

Способ настила/Доп. работы15 м220 м225 м2
Демонтаж старого покрытия до 2000 до 2500 до 3000
Устройство стяжки 4500-5750 5750-7000 8000-8750
Выравнивание нивелирующей смесью 4200-4500 5750-6250 7500-8500
Настил фанеры по деревянной основе до 5000 до 6500 до 7500
По прямой 4500-5750 5750-7000 7500-8750
По диагонали 5750-6500 6250-7500 8250-9500
Установка плинтуса 1200-1500 1600-2000 2000-2500

Источник: https://otdelkaexp.ru/oblicovka-pola/kak-pravilno-postelit-laminat-raschet-podgotovka-i-vypolnenie-rabot.html

Как постелить ламинат в квартире своими руками, не прибегая к помощи мастеров?

Что нужно чтобы постелить ламинат?

Одним из главных преимуществ современного ламината является то, что его укладка может быть произведена домовладельцем самостоятельно. Постелить ламинированные полы своими руками может каждый, если они оснащены замковым соединением. Укладка клеевого ламината без помощи специалистов не рекомендована.

Что нужно сделать в первую очередь?

Укладка ламината начинается с подготовительных работ, направленных на выравнивание чернового основания. Современные производители не рекомендуют выполнять укладку замкового ламината, если перепады высот чернового пола составляют более 2-х мм на 1 кв.м. В подобных ситуациях пол нужно выравнивать любых подходящим способом (в зависимости от материала пола). Выравнивание с помощью монтажа толстой и мягкой подложки выполнять категорически запрещено, т.к. подобный демпфер снизит срок эксплуатации ламинированного покрытия и ухудшит комфорт его использования.

  1. Если изъяны и дефекты чернового бетонного пола незначительны, то перед тем как постелить ламинат, можно использовать любой самовыравнивающий состав. Подобные смеси в можно найти в любом магазине. Сохнуть такая стяжка под ламинат будет пару дней.
  2. Если имеет место значительная кривизна пола или уклон в определенную сторону, самовыравнивающей смеси явно не хватит, чтобы сделать основание более-менее ровным. В таких ситуациях нужно делать полноценную стяжку своими руками. Для этого используется цементный состав, который сравнительно толстым слоем укладывается на черновой пол. Наличие новой и качественной стяжки позволит не только хорошо выровнять основание, но и обеспечить неплохие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Специалисты рекомендуют под ламинат укладывать гипсовые связующие стяжки (также подходит и стандартный вариант с песком и цементом, либо готовые магазинные цементно-песчаные составы).
  3. Если постелить ламинат необходимо на деревянное основание, то сначала нужно оценить состояние чернового пола. Требуется, чтобы все доски были целые, без следов гниения, без трещин и иных дефектов. Следует учитывать, что ламинат может прослужить в домашних условиях более 10 лет. Если есть дефектные доски, то их следует заменить. Если же деревянное черновое основание само по себе неровное, то его надо выравнивать (обычно это делают шлифовальной машиной или иным подобным оборудованием). Неплохой вариант – обивка деревянного пола фанерными листами, которые и станут основой для монтажа ламинированного пола своими руками.
Читайте также  Как стелить ковролин на ламинат?

Предварительные работы

Очень важно дать время ламинированным панелям для акклиматизации, перед тем как их постелить. Нужно просто вынуть панели из упаковок и сложить их в комнате, где будут проходить укладочные работы. Это позволит панелям набрать влажность и привыкнуть к условиям эксплуатации (двух-трех дней для привыкания вполне хватит).

Современные модели ламината примерно на 90-95% состоят из древесины, поэтому напольное покрытие будет «дышать». Именно поэтому доски в течение всего года будут то сжиматься, то расширяться. Чтобы не было проблем с данным процессом, необходимо заранее установить по периметру помещения клинья (можно сделать своими руками, либо купить в магазине) шириной около 10-15 мм. Такой же зазор нужно обеспечить около труб, порогов и других поверхностей, с которыми доски будут почти соприкасаться. По завершению монтажа напольного покрытия все клинья можно будет убрать, а зазоры закрыть плинтусом.

Этапы укладки ламината

Монтажа ламината с замковыми соединениями выполняется «плавающим» методом, поэтому ламели не нужно прикреплять к полу гвоздями, дюбелями, клеевым составом или любыми другими способами – панели скрепляются только между собой, а не с основанием или стенами. Монтажные работы включают в себя сразу несколько обязательных этапов:

  1. На первом этапе сначала следует убедиться в том, что стяжка высохла и набрала прочность (для этого обычно требуется несколько недель). Если со стяжкой всё в порядке, то необходимо уложить пароизоляционную пленку непосредственно на основание. В качестве пароизоляции можно использовать простую промышленную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкр.
  2. Далее выполняется монтаж подложки. Выбор типа подложки зависит от возможностей хозяев (есть дорогие и доступные по цене модели), а также от рекомендации производителя (многие компании указывают в инструкции, какая подложка и с какими характеристиками подходит лучше всего). Подложка укладывается встык, чтобы поверхность получилась максимально ровной (швы проклеиваются строительным скотчем).
  3. После этого можно начать укладывать ламинат своими руками. Если выбрана стандартная схема монтажа (горизонтальная, в шахматном порядке), то первую панель следует уложить в дальнем левом углу помещения.
  4. Сначала укладывается первая панель, после чего в ее торцевую (боковую) часть вводится вторая панель. Соединение панелей обеспечит наличие системы «шип-паз» (замковая система предусмотрена только в продольной части ламелей). В процессе монтажа панелей ряда можно слегка ударить резиновым молотком по их торцевой части, чтобы получить предельно надежное соединение.
  5. Затем так собирается целый первый ряд, вставляя по порядку одну панель в другую – и так до конца ряда. Последняя панель, как правило, по размерам не подходит, поэтому ее нужно резать. Для этого лучше всего воспользоваться электролобзиком, чтобы декоративный слой ламината не пострадал.
  6. Монтаж второго ряда начинается с обрезка, который остался после монтажа последней ламели начального ряда. Собирать второй ряд надо отдельно от первого, т.е. надо собрать второй ряд, никак не соединяя его с первым. Принцип работы тот же. После того, как сборка второго ряда будет завершена, необходимо соединить ряды между собой. С продольных частей панелей предусмотрено наличие замковой системы, поэтому здесь будет немного сложнее, чем с системой «шип-паз». Заводить ряды друг в друга нужно по определенной схеме (всегда указано в прилагаемой инструкции). Как правило, ряды вводятся под углом в 30-40 градусов, после чего защелкиваются.
  7. Точно также выполняется дальнейшая укладка – собираем ряд, после чего соединяем его полностью с предыдущим. Чтобы соединить ряды наверняка потребуется помощь напарников, потому что своими руками это сделать весьма проблематично.
  8. Монтаж последнего ряда своими руками выполнить сложнее всего, потому что здесь придется подгонять практически каждую ламинированную доску. Панели последнего ряда по ширине практически наверняка полностью не войдут, поэтому их придется резать продольно. Кроме того, во многих квартирах и домах стены недостаточно ровные, поэтому и по ширине многие ламели будут не подходить. Именно поэтому на этом этапе предстоит трудоемкая работа – вымерять и укладывать по-своему каждую ламель.

По завершению укладки своими руками нет необходимости обрабатывать ламинат маслом, лаком или любыми другими защитными и декоративными составами – всё это негативно скажется на качестве напольного покрытия, его характеристиках и долговечности. Ламинат готов к эксплуатации сразу после того, как его монтаж будет завершен – усадки или чего-то другого ждать не требуется.

Источник: http://rookman.ru/ukladka-laminata/kak-postelit-laminat-svoimi-rukami.html

Как класть ламинат самостоятельно и правильно

Что нужно чтобы постелить ламинат?

В последнее время ламинат стал стремительно набирать популярность и завоевывать доверие потенциальных покупателей. Ламинат состоит из прочной пленки, которая наносится на древесно-волоконную плиту, обладающую многими преимуществами и особенностями в использовании.

С одной стороны есть специальные пазы, а с другой стороны своеобразные замки, благодаря чему создается замковое крепление изделий между собой.

И вот благодаря некоторым простым секретам будет понятно, как правильно установить ламинат, чтобы он обладал лучшими качествами и удобствами в использовании.

Напольное покрытие в виде ламината привлекает внимание многих покупателей своей красочностью, роскошностью и изысканностью. Да и к тому же монтажные работы не подразумевают под собой ничего сложного, поэтому благодаря такому простоте увеличивается и спрос на материал.

А вот главным преимуществом является низкая стоимость, поскольку она существенно отличается от стоимости паркетной доски, обеспечивая при этом такой же привлекательный и оригинальный внешний вид.

Подготовка к укладке

Подготовка поверхности пола к выполнению последующей укладки ламината считается достаточно сложным и важным мероприятием, поэтому к нему нужно отнестись с особым подходом.

Но с самого начала нужно с помощью строительного уровня определить, насколько ровным является основание пола, чтобы знать, какие именно работы нужно выполнить в последующем.

На протяжении одно метра нужно измерять уровень пола, поскольку отклонение в таком случае должно быть не более трех миллиметров, поскольку только тогда будет обеспечиваться лучший результат с лучшими качествами.

И как только вами будут обнаружены какие-то существенно отклонения в ровности пола, рекомендуется снова выровнять его разными строительными средствами.

Основные виды пола, существующие на рынке:

  • Бетонный пол можно выполнять с помощью обычной бетонной стяжки, главное только знать, как именно ее использовать, чтобы обеспечивались только лучшие качества. Помочь в данном случае могут профессиональные видео-уроки.

Стяжку для укладки ламината лучше всего проводить с использованием специальной цементно-песчаной смеси. А толщина нанесенной стяжки определяется уровнем кривизны поверхности пола, на который в дальнейшем будет укладываться ламинат.

И помните, что проводить монтажные работы можно только после того, как бетонная стяжка полностью высохнет, и будет обладать всеми самыми главными качествами в данном вопросе.

  • Деревянный пол. В таком случае выровнять поверхность пола можно несколькими общераспространенными способами. Все зависит от того, каковыми являются причины неровностей на поверхности пола.

Дело в том, что в некоторых случаях можно просто заменить несколько досок деревянного пола, которые потеряли свои качества и стали непригодными для использования.

Если же наблюдается прогибание половиц, то тогда будет достаточно установить дополнительные лаги, обладающие всеми самыми главными свойствами в решении этого вопроса. С их помощью можно укрепить основание и подпереть сам пол, для того чтобы придать ему, безусловно, лучших качеств.

Еще один способ устранения дефектов и неровностей на поверхности пола является установка поверх имеющегося деревянного пола ДСП, ОСБ и нескольких фанерных плит.

Подпольные изоляторы

Многие люди задаются вопросом, зачем вообще нужно использовать специальные подпольные изоляторы во время обустройства ламинатного пола?

Всегда существует вероятность того, что ранее уложенная стяжка не полностью просохла, поэтому в дальнейшем все это может обернуться потерей ценных технических качеств и свойств.

И вот для того чтобы создать хорошее теплоизоляционное и звукоизоляционное покрытие, рекомендуется под основание ламината уложить пароизоляционную пленку, поскольку благодаря ее качествам и материалу производства могут обеспечиваться все выше представленные качества.

Теперь, когда вы знаете, что нужно укладывать под ламинат, обратим внимание на то, как производится установка изоляционного материала.

  • Полосы подложки пол ламинат нужно укладывать исключительно на чистую поверхность пола, то есть здесь должен отсутствовать строительный мусор, пыль и прочая грязь.
  • Фиксация таких полос производится с помощью обычного скотча, а дальше пленка, которая идет по периметру помещения немного выводится на стену. Лучше всего в данном деле использовать прозрачный материал, поскольку укладывать его будет намного проще, соблюдая при этом ровность и качество укладки.
  • На данный момент современным рынком предоставляется невероятно большое количество пленок для создания подложки. И вот каждый обладает своими особенностями и важными техническими характеристиками. Благодаря этому, покупатель индивидуально выбирает, какую подложку укладывать под ламинат.

Укладка ламината

Здесь обратим внимание на сам процесс проведения правильной укладки ламината.

Помните, перед укладкой ламината нужно оставить его в помещении на несколько дней, чтобы он адаптировался под всем температурные режимы и имеющийся уровень влажности, предоставив при этом лучшие условия для монтажа.

А также перед установкой постарайтесь подобрать лучшие инструменты, которые, безусловно, смогут обеспечить правильную установку.

Монтаж

Сегодня панели ламината между собой соединяются типом замкового крепления, исключая при этом необходимость в использовании разных клеящих составов. Дело в том, что здесь панели скрепляются между собой пазами, расположенными на боковой стороне.

Во время монтажа вдоль стены нужно установить специальные дистанционные клинья, для того чтобы обеспечить ровность и качество проведения монтажных работ. И только после этого можно устанавливать первые ряды ламината, а образовавшийся просвет между стеной и самим материалом будет скрыт под плинтусом.

После монтажа первого ряда точно так же укладывается и второй, создавая при этом идеально ровное покрытие с соответствующими техническими качествами.

Панели ламината во время монтажа соединяются посредством шип-паз, поэтому не нужно прикладывать особых усилий, поскольку все и так отлично закрепляется между собой.

И помните, что укладывать панели ламината необходимо перпендикулярно окну, создавая при этом идеальное оформление при любом свете.

Источник: https://laminatguru.com/ukladka-na-pol/kak-klast-laminat-samostojatelno-i-pravilno.html